Como era navegar no recife de Belize durante duas semanas (sem saber navegar)

Eu vim ao Rio Dulce para escrever sobre Assalto ao sal , uma conferência semestral que tem como objetivo ensinar um monte de mochileiros, hippies e sargentos a navegar. Mas depois de uma semana de festas de iate e oficinas de recifes, pontuadas por muitas pupusas de rua e garrafas de Gallo, minhas fracas habilidades de navegação – para não mencionar meu estômago fraco – não impressionaram ninguém o suficiente para me levar a bordo por muito tempo. prazo. Era quase a Páscoa e os ricos guatemaltecos estavam começando a chegar da cidade. Todos os hippies tinham viajado de carona até Costa Rica para o Rainbow Gathering, e todos os dias, os catamarãs seguiam para o norte, para Belize, e para o sul, para Honduras. Era hora de seguir em frente – eu só tinha que descobrir como.

"Estamos indo para o recife", disse Masha, enquanto arrumava a linha da vela. Fora recém-saida de uma escola de vela em Toronto – uma que lhe ensinara o suficiente para impressionar Jim, um afamânico afável e ligeiramente paranóico com um rabo-de-cavalo lixívia, uma espingarda na cabine e uma predileção por charutos cubanos. Sapodilla Cayes, Ranguana Caye, Tabaco Caye, Ambergris Caye – ela fechou os olhos com entusiasmo e os marcou em seus dedos, um por um. "São cerca de 200 ilhas particulares. Há tantas conchas que você pode comer no café da manhã, almoço e jantar. E sem mangues." Raias de mangue enroladas significavam mosquitos, e Masha era tão paranóico em contrair uma terrível doença tropical quanto Jim era sobre piratas pequenos roubando o motor de popa de seu bote. Rio Dulce, alguns dos mais velhos confiaram, foi onde os barcos (e marinheiros) vão morrer.

Foi o suficiente para me convencer a sair enquanto podia. Enquanto nos dirigíamos para o cais em Livingston, jovens empreendedores se ofereceram para vigiar nosso barco por um preço. A idéia de ter que levar uma panga de volta ao empoeirado Rio Dulce, com seu café ruim e carros zunindo pela ponte a noite toda, me fez querer soluçar. Foi agora ou nunca.

"Masha, eu tenho uma proposta para você", eu disse.

Eu deixei todo o meu equipamento de volta ao meu hotel, mas fiquei encantada em levar uma canoa de volta para o Rio Dulce se isso significasse que eu nunca mais teria que voltar. Duas horas depois, eu estava abrigado sob uma manta Alabama Crimson Tide em minha própria cabine privada no Beneteau, tudo pelo custo de uma pequena contribuição monetária que Jim ainda não pedira. Eu estava oficialmente indo para Belize. Eu espalhei óleo de coco sobre a minha pele já cozida enquanto Jim e Masha se debruçavam sobre o " Guia de Cruzeiro para Belize e a Costa do Caribe do México ", de Freya Rauscher.

"Próxima parada? Sapodilla Cayes", anunciou ele. "Nenhum mangue", ele disse antes que Masha pudesse abrir a boca.

Ele mentiu. Como se viu, Belize tem muitos mangues. Mas também possui muitas outras coisas, incluindo ilhas de coral espalhadas como um saco de pequenas jóias. O Sapodillas, que levou cerca de um dia de navegação ao norte do Rio Dulce, faz parte de uma reserva marinha. Perto dali, o Lime Caye é propriedade privada dos Garbutts, a resposta de Belize à família real (além da família real real, que dirige a nação).

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Mas nosso destino ainda estava à nossa frente. O Chakra era pequeno o suficiente para que Masha e Jim pudessem navegar muito bem sem a minha ajuda, então eles me mandaram para o arco para vigiar enquanto serpenteava para o norte. Nós navegamos o nosso caminho através de massas de coral tão grande que podíamos ouvi-los raspando o casco do barco. Na verdade, as profundezas mudaram tão repentinamente que o sistema de navegação eletrônica de Jim se mostrou inútil. Eu praticamente vi o suor escorrendo pelo seu rosto enquanto ele observava seus descobridores de profundidade, certos de que estávamos prestes a encalhar. Mas nosso pânico se dissipou quando nos aproximamos de Ranguana Caye.

Quando chegamos, um guia estava pastoreando o último grupo de turistas em uma panga para a viagem de volta a Placencia, e pelicanos, cagarras e peixes nodudos reuniram-se ruidosamente, à espera de restos de peixe. E caso você já tenha se perguntado onde os fragatas voam, a resposta é Ranguana Caye. Seus corpos caíam nas palmas das mãos como frutas baixas.

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Novos caiaques e pranchas de paddle foram empilhados em frente a um bar, e US $ 10 BZ (por pessoa) nos permitiram usá-los enquanto estivéssemos ancorados. Outros US $ 20 nos deram um café da manhã autêntico em Belize – ovos, feijões e pratos fritos conhecidos como fry jacks – preparados por Britney e Ronald, dois dos funcionários mais simpáticos que já conheci.

No recife, Masha, a autoproclamada rainha do quadro de remo, gritou para eu usar meu abdômen, enquanto Jim levava Britney e Ronald no bote para pescar crevalle jack e yellowtail, que Britney depois fritou na pequena cozinha da ilha. Aquela noite, nós tivemos nosso primeiro gosto de cerveja de Belize – Belikin para Jim e Masha e Farol para mim.

"Farol? Isso é para pesos leves!" zombou de Britney.

Por volta das dez da noite, Ranguana estava deserta – ninguém nas cabanas, nenhum noddies circulando acima. A luz verde da âncora do Chakra piscou para nós enquanto o sol se punha baixo. Na praia, pés e cervejas enterrados na areia fria, vimos as estrelas da galáxia de Andrômeda ficarem roxas.

No dia seguinte, Jim me emprestou o equipamento de snorkel comicamente subdimensionado de seu irmãozinho. Enquanto eu nadava com arraias e barracudas, ele foi em busca de concha. Embora eu tivesse comido o lendário caracol do mar, não tinha presenciado a extração de sua concha espiral. "Eu quase odeio pegar esses caras", Jim lamentou enquanto nos deliciamos com a concha frita, bem como o ceviche de concha de Masha, que foi marinado em suco de limão. "Eles sempre parecem tão alarmados."

Em muitas partes do Caribe, a concha rosa brilhante é polida e vendida como uma raridade aos turistas. Na verdade, a concha é superada em grande parte do Caribe. E, no entanto, em Belize, ilhas inteiras são construídas sobre grandes depósitos de lixo formados por remanescentes dessecados de churrascos passados.

Passamos a Páscoa no Tobacco Caye, bebendo ríperes (o coquetel local feito com rum de côco e suco de abacaxi) e usando o Wi-Fi no Reef's End Lodge. Isso foi depois que paramos perto de um mangue caye para ajuntar um alqueire de coco para depois (Masha ficou no barco). Com seis casas permanentes, um conjunto de cabanas de férias e uma estação de pesquisa científica reunidas em uma ilha menor do que um quarteirão da cidade, Tobacco Caye era como Ranguana, mas mais cheio de gente. Uma águia pescadora de rainha olhou para nós do seu ninho gigante que ficava no topo dos restos de uma palafita danificada pelo furacão. Dois garotos locais vieram em um barco a remo para ajudar Masha a cozinhar o frango que ela havia comprado deles. O que eles realmente queriam, no entanto, era um passeio de volta à costa no bote. Não era brincadeira – os motores eram difíceis de encontrar por aqui.

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Foi então que percebemos que a geladeira de Jim havia sido estourada durante a noite e estava vazando água por toda a cabine. Os vegetais foram estragados e nenhum de nós estava animado com a idéia de ter que viver em Cheerios e Top Ramen para a próxima semana. Além disso, Masha estava começando a sentir falta de seu kiteboard. Tivemos que encontrar um lugar para morar por um tempo. Digite: Caye Caulker.

É lotado, empoeirado e totalmente livre de praia, mas com balsas diárias partindo de Ambergris Caye e Belize City por cerca de US $ 20, todos os mochileiros na Trilha Gringo acabam chegando. Alguns nunca saem. Quando Masha usou seu kiteboard para lançar a estreita divisão que cortava a ilha em dois, Jim ampliou-me e alguns novos amigos além do horizonte.

Nós não fomos autorizados a mergulhar de snorkel onde os guias locais perfuraram o comércio deles / delas, assim nós fomos além, para o que parecia quase como o fim de Belize e sua parede de recife azul volumosa. Aqui, o insidioso peixe-leão e o focinho de uma moreia me encaravam da escuridão, sem piscar.

Gradualmente, enquanto esperávamos a entrega especial de Jim, ficamos presos em uma espécie de distorção no tempo do "Dia da Marmota". Primeiro, fomos ao correio. Em seguida, seguimos as multidões do Lazy Lizard (o bar do dia designado) até o Bar Barrier Reef Sports até o I & I Reggae Bar. Todos os dias, víamos os mesmos cachorros lambendo seus quadris cheios de pulgas no chão de serragem, as mesmas pessoas jogando poker e cantando covers de Jimmy Buffett, os mesmos kitesurfistas e windsurfistas, os mesmos caras tentando vender cocaína e os mesmos vendedores ambulantes. a rua principal, oferecendo uma refeição de três pratos e bebida por US $ 15 BZ.

Nossa nova equipe incluía kitesurfistas canadenses, um iate da Nova Inglaterra trabalhando como designer de joias, um jogador de beisebol panamenho e um cineasta da DC que nos permitia adotar seu Wi-Fi para a semana.

"O que fizemos para merecer isso?" Jim perguntou enquanto relaxava em uma jangada inflável atrás do Chakra. As águas eram claras, rasas e turquesa como uma piscina de quintal.

"Não me pergunte", respondi, já que não achava que tivesse feito nada.

Na manhã seguinte, deixei Masha e Jim e embarquei no ferry para Chetumal, no México. Jim havia consertado o barco, então eles estavam voltando para Ranguana. Minhas boas-vindas estavam gastas, mas me mandaram em grande estilo. Pouco antes de começar, entreguei a ele minha contribuição para a viagem, que somava menos de US $ 100. Parecia assalto à rodovia em comparação com o resgate de mim do Rio Dulce, que, em retrospecto, não tinha sido tão horrível quanto eu tinha conseguido ser. Tinha sido apenas a minha inquietação falando. Eu pensei que o Chakra fosse minha fuga. Mas não foi – não realmente. Eu não tive que fugir. Eu já tive.

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