Como é jogar seu itinerário e explorar o Vietnã

Dias 1-2: Cidade de Ho Chi Minh

A primeira surpresa, quando caí do ônibus de Phnom Penh para a movimentada cidade de H o Chi Minh , foram as motocicletas. Eu tinha ouvido falar de sua imensidão, mas isso não me preparou para a emoção que veio com a primeira vez que cruzei a estrada na cidade, mergulhando no implacável tsunami de motos que batem em suas ruas. Durante os meus dois primeiros dias em HCMC , sozinho pela primeira vez depois de semanas viajando com um amigo, eu andei e comi e comi e andei – a cidade é conhecida por sua cultura gastronômica e por um bom motivo. A área ao redor do mercado central, Ben Thanh, tinha uma concentração de barracas, a maioria das quais era maravilhosa. Normalmente, as ruas laterais – onde os preços são mais baratos e as multidões são mais silenciosas – oferecem as melhores opções de comida.

Dias 3-5: HCMC e Da Nang

Deixei a cidade para um retiro de fim de semana no Sivananda Yoga Center, que ficava a dois pontos de ônibus e a um teleférico de motocicleta (de um homem idoso). A prática de yoga era duas vezes por dia durante duas horas de cada vez, o que me deixava em um estado agradável de exaustão satisfeita, embora eu me tornasse mais flexível a cada sessão. A segunda noite foi uma espécie de dia sagrado, então ficamos acordados até tarde, cantando até a meia-noite. Senti-me mergulhar em um transe suave enquanto repetia as entonações repetidas vezes, batendo no pandeiro a tempo com a batida. Embora os outros continuassem até o amanhecer, saí cedo com uma garota alemã que conheci e caímos, exaustos, em nossas camas. Depois de semanas na estrada, por assim dizer, simplesmente parando e ficando imóvel por um momento, foi um alívio.

De volta à cidade, fui para o Palácio da Independência, ou Reunificação. É uma peça fascinante da arquitetura de meados do século. Austero e frio, mas cercado por jardins de palmeiras, é onde a Guerra do Vietnã (conhecida como Guerra Americana) terminou em 30 de abril de 1975, quando um tanque norte-vietnamita rompeu os portões. Enquanto o palácio inteiro é uma estranha viagem pela história, as perambulações mais intrigantes estavam por baixo, onde as salas de guerra ainda estão intactas com telefones e mesas.

Fiquei mais tempo do que deveria, fascinado por esta cidade que riu diante da ordem e das redes, mas finalmente voei para Da Nang em um voo noturno reservado poucas horas antes, por cerca de 40 dólares. Eu pretendia usar essa cidade, onde os franceses lançaram sua invasão do país, como base para excursões a Hoi An e Huế.

Dias 6 e 9: Hoi An

Eu fiquei a noite em Da Nang, então pulei em um ônibus público que me levou a Hoi An em menos de uma hora. Ao nos aproximarmos da periferia da cidade, parecia que as ruas estavam repletas de costuras com lojas de alfaiataria. Algumas estimativas dizem que a Hoi An tem mais de 600 alfaiates, que compõem uma grande parte da economia local. Dentro das paredes deste patrimônio da UNESCO , fiquei impressionado com sua beleza. A cidade velha é inspirada nas influências Cham, chinesa e vietnamita, e os esforços de preservação são definitivamente aparentes. Não é um lugar para ir para a vida local – a cidade, como se poderia imaginar, atende a turistas – mas é um lugar muito especial mesmo assim.

Andei por algumas lojas diferentes, conversando com os donos das lojas e aprendendo quem fazia as roupas e sob quais condições estavam sendo feitas. Uma dona de loja me levou de moto até a casa de sua família, onde as mulheres costuravam na sala de estar e olhavam secamente para a interrupção.

Se você decidir fazer roupas sob medida, é uma boa ideia trazer fotos do que você deseja. Eu trouxe imagens dos shows minimalistas de Alexander Wang e Marc Jacobs, e passei horas debatendo tecidos e forros. Um casaco provavelmente custará de US $ 60 a US $ 80, dependendo da qualidade do material usado e da qualidade da loja. Enquanto eu decidi não colocar todos os meus ovos em uma cesta, o melhor dos três alfaiates que eu fui de longe foi Aobaba, localizado em um prédio emoldurado por madeira escura. Caminhei pelo que queria com o alfaiate e subi com ela para escolher uma lã roxa empoeirada e forro de seda marfim. Aqui, meus quadris curvos e cintura relativamente pequena (menor depois de dois meses de caminhada e, bem, frequentes queixas estomacais) provocavam tagarelice e nervosismo bem-humorado dos donos das lojas.

Por dois dias e meio, eu tinha dois acessórios por dia enquanto me vestia com vestidos, blusas, calças e um novo casaco (uma quantidade que eventualmente fez minha mochila estourar). Nesse meio tempo, eu tomava gim-tônica em cafés que se derramavam nas calçadas, absorvendo a agitação das ruas estreitas e saí de bicicleta das muralhas da cidade antiga para uma praia vazia de areia branca – um passeio que me levou ao passado arrozais e agricultores. Eu comi o melhor banh mi que eu tinha no país, que eu comprei de um carrinho na esquina de uma rua apenas dentro do centro histórico. Simultaneamente crocante e almofadado, o sanduíche foi uma partida bem-vinda de semanas de arroz e macarrão. Uma noite, saí para tomar uma bebida ao longo da água e fui arrastada por um grupo de australianos em turnê; em outro, saí para um jantar embriagado com um casal de irlandeses-Glasgow que encontrei em uma alfaiataria e com quem tive uma amizade de férias efêmera, mas profunda. Lanternas coloridas balançavam na brisa quente da noite nos passeios de volta ao meu alojamento. Entreguei: Sacrificando o trem noturno cênico para Hanói , adiei minha partida mais uma vez.

Dia 10-11: Huế

Eu corri de volta no primeiro ônibus de volta para Da Nang (agora com um Samsonite knock- on no reboque). Ele me deixou numa calçada ao lado de uma estrada movimentada e, durante uma das primeiras vezes desde que esteve na Ásia, levou quase meia hora para sinalizar um táxi. Finalmente, um me levou correndo para a estação de trem – até que parou no trânsito. Eu pulei dois quarteirões de distância e corri para a estação, passando pelo processo complicado de comprar uma passagem de trem de volta para Huế em gestos e finalmente pulando no trem quando ele estava começando a se afastar (um momento bastante cinematográfico).

Qualquer arrependimento que eu tivesse de perder o trem noturno logo desapareceu. Existem caminhos mais rápidos entre as duas cidades, mas esta jornada ferroviária de quatro horas entre Da Nang e Huế é conhecida como uma das mais magníficas do mundo. Enquanto o trem se curvava ao redor dos lados das colinas, cobertos por montanhas cobertas de neblina, com o Mar do Leste de um lado e vegetação luxuriante do outro, a beleza da paisagem queimava em minha memória.

Huế foi a capital do Vietnã de 1802 até 1945, quando o imperador abdicou e um governo comunista foi estabelecido em Hanói. Para foodies , a comida aqui resume a cozinha vietnamita central, e muitas casas levam vidas duplas como restaurantes e lojas. Eu estava lá para a Cidade Imperial, uma cidade proibida na margem norte do rio Perfume. Não sobrou muito, mas está sendo restaurado gradualmente. Minha agenda não permitia uma viagem de mais ou menos 40 quilômetros ao norte, onde ficava a DMZ, mas permitia alugar uma bicicleta e navegar pelas ruas estreitas que cercavam a cidade murada, além de explorar a cidade a pé.

Dia 12-15: Hanói

Peguei um ônibus noturno para Hanói , onde cheguei em meu hotel um pouco quebrado em espírito da viagem e encharcado de uma chuva de surpresa. Esperar por mim atrás da recepção era minha câmera, que eu tinha conseguido deixar para trás no meu hotel-cápsula HCMC. Eu pedi a um amigo que o seguisse para me mandar um e-mail (reservei o quarto no hotel para que ele tivesse um destino para chegar). O gerente sorriu quando ela entregou o pacote para mim e generosamente me deu um café da manhã quente e toalha.

Se eu não tivesse demorado tanto em HCMC e Hoi An, eu teria feito a viagem de Hanói para Ha Long Bay – uma obrigação, se você é um pouco menos impetuoso que eu. Assim, senti que mal tinha tido tempo em Hanói. A cidade era semelhante a Saigon em muitos aspectos – os pacotes de motos, obviamente -, mas me senti mais capaz de mergulhar nessa cidade, provavelmente porque eu já estava no país há quase duas semanas. Aqui em Hanói, minha peregrinação era mais garantida e interações com comida de rua mais aventureira. À noite, eu me sentava em banquetas do tamanho de crianças e bebia bia hoi, uma cerveja fresca que custava menos de 25 centavos por copo, com os viajantes que conheci em meu hotel. Conversamos e bebemos até a meia-noite, quando os bares fecharam, trocando histórias e conversando sobre o que estava por vir em nossas jornadas.

Durante o dia, vi a cidade a pé, me perdi e passeei pelo Lago Hoan Kiem – a uma curta caminhada do bairro antigo. Eu visitei o Museu das Mulheres do Vietnã, um destino incomum que passei mais de duas horas lá, aprendendo sobre algumas das mulheres mais lendárias do país, bem como tendo um vislumbre das tradições que cercam as mulheres vietnamitas. Talvez seja porque o Norte sempre foi a sede comunista do país, mas essa influência é sentida mais fortemente aqui – o que, se você é do tipo de mente aberta, torna a cidade mais intrigante. O Museu de Belas Artes da cidade, por exemplo, mostra apenas arte aprovada pelo partido (e preciso mencionar o Museu de Ho Chi Minh?).

Quando consegui entender todos os eventos culturais disponíveis, era hora de pegar um voo noturno para Kuala Lumpur. Na minha viagem de volta (porque haverá uma), eu também gostaria de ir mais para o interior e me aventurar nas cidades menores e belas colinas que vi da janela do trem. Mas essa é a alegria enlouquecedora da viagem: o conhecimento de que, não importa o quanto você veja, nunca será tudo.

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